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Changer ses freins avant (disques et plaquettes) Changer ses freins avant (disques et plaquettes) Changer ses plaquettes de freins (et éventuellement ses disques) pour les nuls Changer ses plaquettes (et ses disques) est une opération qui n’est pas anodine et qui fait un peu peur, vu l’enjeu ! Pourtant, ce n’est pas si compliqué que cela, et c’est une opération assez semblable d’une voiture à l’autre. Si vous savez lire, si vous avez le bon équipement, c’est à la portée d’à peu près n’importe qui. Ainsi, pour les besoins de l’article, nous avons fait faire l’opération à un novice en mécanique et cela s’est très bien passé… Pour l’exercice nous avons opéré les freins avant d’un Toyota Land Cruiser (HDJ80), mais le principe est le même sur les autres voitures. Sur les autres voitures qui ont des freins à disques, bien sûr ! Matériel nécessaire
Vous trouverez le matériel qui vous manque à la fois chez les marchands d’outillage, les centres autos ou les sites Internet spécialisés, selon nous la solution la plus simple et la plus rapide, notamment pour espérer trouver la douille de 54 ou la clef de moyeu Toyota. Euro4x4parts par exemple propose tout cela à un tarif raisonnable, et ils sauront vous guider en cas d’hésitation quant à votre choix. Le démontage
Nous allons tour à tour démonter une roue, changer les freins, tout remonter puis nous attaquer à l’autre roue. Ne démontez surtout pas tout en même temps ! Démontez la roue !Et oui, pour accéder aux freins, c’est la base ! Au cas où, nous allons vous rappeler quelques évidences : avant de lever la roue avec un cric, il faut mettre le véhicule en sécurité : mettre le frein à main, passer une vitesse (ou mettre la position Parking sur une boite automatique), et caler la roue opposée à celle démontée. Astuce : mettez ensuite la roue démontée juste à côté, à l’horizontale, sous la voiture : ainsi, si par malheur le cric lâche et que la voiture retombe, elle tombera sur la roue. C’est mieux que si elle chute de tout son poids au sol, sur le disque, et éventuellement sur une partie de votre corps… Sortez les plaquettes de freinsAlors, pour les nuls : une fois la roue déposée, vous serez face au disque (oui, le truc rond et brillant qui ressemble à un CD géant…). Sur l’un des côtés (avant ou arrière), le disque passe dans un étrier. C’est entre l’étrier et le disque en question que se trouvent les plaquettes… Il suffit maintenant de les échanger avec des neuves. D’une voiture à l’autre, les détails varient mais le principe reste le même : retirer les fixations puis les plaquettes. Voyons comment faire sur un HDJ80. Les plaquettes sont maintenues en place par une plaque en forme de « croix plate » dont les extrémités haute et basse sont arrondies. Oui, à expliquer comme ça c’est étrange mais quand on est face à la chose, on s’y retrouve. Pour retirer cette curieuse plaque, il faut retirer les deux goupilles (les axes) qui la maintiennent en haut et en bas. Pour retirer ces derniers il faut démonter l’agrafe de fixation, en fait une longue et fine pièce métallique (qui a dit fil de fer ?) qui passe à leur extrémité. Il suffit de la retirer soigneusement... Puis retirer les deux goupilles et la plaque de maintien. Vous pouvez maintenant sortir les plaquettes de freins, comme on sortirait une boite de céréales du placard. Astuce : pour plus de facilité par la suite, pensez à écarter les plaquettes de freins du disque avant de les retirer en faisant levier entre les deux avec un tournevis plat, et profitez-en pour repousser au maximum les pistons de l’étrier de frein dans leurs logements. Pour pouvoir repousser les pistons, il aura fallu commencer par retirer le bouchon du réservoir de liquide de frein… En sortant les anciennes plaquettes, vous retirerez également les fines cales antibruit, si elles existent. Pensez à les garder car il faudra les remettre ! Démontez l’étrier complet !Et oui, pour accéder au disque, il faut retirer l’étrier qui nous dérange ! Maintenant, vous pouvez vous attaquer au démontage du moyeu. Vous verrez, c’est aussi facile que… sale. Démonter le capuchonA l’extrémité du moyeu, sur le HDJ80, il faut retirer un capuchon. A l’aide d’un tournevis plat et d’un marteau, chassez donc sortir ce capuchon ! Ici, ça n’est pas forcément évident à faire sauter, mais rassurez-vous, il sera d’autant plus facile de le remettre ! Ensuite, il faut retirer le jonc d’arrêt. C’est cette petite pièce, devant vous, qui fait penser à un anneau. La pince à joncs est fortement conseillée ! Et attention à ne pas faire « sauter » le jonc comme un ressort lorsque vous l’écartez pour l’enlever, ça n’est pas toujours facile à retrouver… Astuce : pour retirer plus facilement le jonc d’arrêt, il est possible de rentrer un boulon de 14 au centre de l’arbre et de tirer vers soi pour libérer de quelques millimètres le jonc. Démonter la main meneuseLa main meneuse est la pièce aux six écrous qui se trouve devant vous. Pour retirer cette main meneuse (aussi appelée flasque), il faut retirer les six écrous de montage de 12, et les rondelles plates qui vont avec. Ensuite, il faut sortir les six rondelles coniques qui sont restées dans leurs logements. Pour les faire sortir un peu et ainsi pouvoir les attraper, il faut taper sur le côté avec le marteau. Quelques coups et vous pourrez les récupérer… Ensuite, vous pouvez retirer la main meneuse, et le joint qui se trouve juste derrière. L’idéal serait de remplacer ce dernier par la même occasion. Mais au pire, vous pourrez toujours remettre l’ancien que vous venez d'enlever... soigneusement ! Démontez la partie toute saleDémonter le moyeu n’est pas non plus bien dur, dans l’absolu. Seulement voilà, vous allez vous en mettre partout ou presque. Allez vous changer, ramenez des chiffons, pleins même, mettez des gants si vous en avez, c’est l’heure de jouer à Mimi Cracra ! Si vous voulez vous gratter le nez ou vous frotter les yeux, c’est tout de suite car après vous ne pourrez plus. Bon, face à vous il y a du gras, beaucoup même. Au milieu de ce gras, il y a deux gros écrous séparés par une rondelle, ce qui ne saute pas forcément aux yeux. Au besoin, pour mieux s’y retrouver, retirer une partie de la graisse avec le tournevis plat et/ou avec un chiffon, ou du papier journal. Face à nous donc se trouvent deux écrous, l’un derrière l’autre. Entre nos deux écrous, il y a une rondelle-frein. Cette rondelle, à ses extrémités, a été « tordue » pour être solidaire de l’écrou qui est juste là, face à vous. Avec le tournevis plat et le marteau, il faut détordre ce bout de rondelle, qui va vous permettre de retirer ce premier écrou (appelé contre-écrou), soit avec la douille de 54, soit avec la clef de moyeu Toyota (si vous avez un Toyota bien sûr, sinon utilisez l’outil approprié à votre cas…). Une fois retiré le contre-écrou, vous pouvez détordre le bout de la rondelle-frein qui la retient solidaire de l’écrou du fond, et la récupérer. Maintenant, allez vous laver les mains comme vous le pourrez… Démontez le disque de frein, le roulement et le moyeu d’essieuCa aussi c’est facile, car vous avez déjà retiré toute fixation. Vous prenez le disque à pleines mains (propres) et vous tirez l’ensemble vers vous ! Voilà c’est fait, merci, bonne journée… Récupérez le roulement (bague large comprenant des billes sur son tour) qui se trouve en son centre.
Le remontage !
LA règle : la clef dynamométriqueAu remontage, on ne serre pas n’importe comment les pièces. Chaque pièce doit être serrée à une force bien précise, c'est-à-dire ni trop ni trop peu : c’est ce qu’on appelle le couple de serrage. Pour serrer en dosant parfaitement sa force, on utilise une clef dynamométrique, C'est une clef qui permet de se régler au couple souhaité (en faisant tourner une bague sur le manche ou autre, en fonction des modèles). Selon les clefs, le couple est indiqué en Nm (Newton-mètre) ou en mkg (mètre-kilogramme). Pour rappel, 1 mkg = 9.8 Nm… Préparez le disque neuf !Comparez le vieux disque que vous venez de retirer avec le disque neuf que vous sortez de son emballage. Sur le vieux disque, il y a un bout en plus : le moyeu ! Avec la clef adaptée, récupérez ce bout en plus et mettez-le sur le disque neuf… Astuce : pour cette opération, utilisez de quoi bloquer le disque, comme par exemple un étau. Il ne faudra pas trop serrer le disque neuf pour ne pas l’abimer ! Couple de serrage : 6.4 mkg / 64 Nm Replacez le roulement et le disqueC’est clairement une opération salissante. Car avant de remettre en place le roulement au centre du disque, il faut le graisser ! Grattage de nez, frottage des yeux c'est avant mais surtout pas pendant… Ca y est ? On continue. Poussez bien pour que le disque et son roulement aillent tout au fond. Normalement, ça s’emboite parfaitement, et ça flatte le néophyte. Réglez la précharge !Le terme est classe, ça fait pro mais… Le meilleur, c’est que ça n’est pas vraiment plus dur à faire que le reste ! Tout d’abord, mettez en place la rondelle de butée. Très facile. Sale mais très facile. Maintenant, vous tournez le disque de frein. 2 tours à gauche, 2 tours à droite… Il ne doit pas y avoir de point dur. Et puis vous desserrez l’écrou ! Pas complètement, juste de quoi être capable de tourner ledit écrou sans outil, du bout des doigts. Et là, vous resserrez à nouveau. Tout pareil. Recommencez ! 2 tours à droite, 2 tours à gauche, inversement et réciproquement !! Vous desserrez un peu, de quoi tourner avec les doigts, et vous resserrez ! Définitivement. Mais un peu moins fort… Ensuite, vous remettez la rondelle-frein. Vous vous souvenez, c’est celle que vous aviez détordue. Si d’ailleurs vous aviez oublié de la détordre, c’est le moment ou jamais. Et ensuite, vous la remettez. Avec le tournevis plat et le marteau, vous déformez deux pointes de la rondelle-frein : une pointe côté écrou du fond, une pointe côté écrou de devant. Ils sont maintenant solidaires. Astuce : à chaque étape du remontage, vous pouvez régulièrement effectuer cette petite vérification toute simple : faire tourner le disque de frein et vérifier qu’il n’y a pas de point dur… Replacer la main meneuseSi vous avez acheté un joint neuf, mettez-le. Sinon, remettez le vieux ! Et dans la foulée, vous remettez la main meneuse. En bon français, vous remettez le bouchon à l’endroit tout sale où vous avez bricolé. Ensuite, vous remettez les 6 rondelles coniques, les 6 rondelles et les 6 écrous. C’est très facile, il ne reste plus qu’à serrer un poil tout cela. Remettez le capuchon !Il faut maintenant remettre le jonc d’arrêt. Pas trop difficile si vous avez la pince adaptée, plus casse-pied autrement. Rien de compliqué, juste casse-pied ! Vous pouvez maintenant remettre le capuchon du moyeu avec le marteau. Réinstallez l’étrierFaites comme pour l’enlever mais dans l’autre sens. Bref, refixez l’étrier avec ses deux gros boulons. Evident, non ? Et si, comme on vous l’a conseillé, vous n’avez pas démonté la durit de frein, il n’y a pas de purge à faire. Ca tombe bien, ça n’était pas très rigolo… Mettez des plaquettes neuves !Logiquement, si vous avez acheté les bonnes plaquettes, et si vous aviez correctement repoussé les pistons à l’intérieur de l’étrier, ça devrait presque rentrer aussi facilement que si l’on mettait un livre sur une étagère ! Presque… Au besoin, repoussez à nouveau les pistons dans leur logement au maximum. Bien entendu, la partie râpeuse de la plaquette est celle qui se met contre le disque, pas l’inverse ! Une fois que c’est fait, penser à remettre en place les cales antibruit. Vous pouvez vous faciliter la vie en les mettant en même temps que les plaquettes... Puis vous remettez en place les fixations de l’ensemble, dans notre cas (HDJ80) la pièce que nous avons appelé la « croix plate », cette espèce de plaque de maintien. Ensuite, vous glissez à leurs places les deux goupilles. Ne pas hésiter à faire légèrement bouger les plaquettes pour mettre en place plus facilement la croix et lesdites goupilles ! Enfin, vous remettez l’agrafe de fixation des goupilles. C’est terminé… Ou presque : pensez à refermer le bouchon du réservoir de liquide de frein, après avoir vérifié si le niveau est bon évidemment. Sinon... Complétez ! Remettez la roue !Maintenant, vous pouvez remettre la roue. Attention, là comme ailleurs, il y a un couple de serrage à respecter pour les écrous… Recommencez !Maintenant que vous avez fait un disque, vous pouvez tout recommencer pour faire l’autre, du côté opposé. Reprenez les explications, mais vous verrez que vous irez déjà beaucoup plus vite que la première fois… Rodez vos freins !Vous venez de changer vos plaquettes de freins, et peut-être vos disques par la même occasion. Ca ne veut pas dire qu’il faut partir plein gaz, façon rallye ! Au contraire : les nouveaux freins ont besoin d’être un peu rôdés ! Texte & photos : Manu Bordonado Réagir au tutorial sur le changement de freins sur le forum
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